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Message par rgil le Ven 2 Jan - 3:04

La restauration des cadrans m'a donné beaucoup de problèmes et peu ou pas de joie. Toujours que j'ai essayé de restaurer un cadran, il a été un échec retentissant.

Il y a quelques jours, sur un forum voisin, un collègue a publié un post très intéressant sur l'emploi de "decal transfer paper", appelé aussi "décalcomanie" de ceux utilisés dans la modélisation, afin de reproduire les marques sur les modèles réduits de voitures, bateaux ou avions.

Voir ici le post

L'idée il me semble très bonne, alors je veux l´essayer.

Pour faire la preuve, j'ai choisi une montre, avec le cadran très gâté, mais qu´on peut encore être bien vu.
Je l'ai photographié, pour comparer à la fin le résultat.

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Le plus normal serait d´effacer l´ancien cadran pour après la reconstruire à l'aide de la décalcomanie, mais pour moi, je n´aime pas beaucoup la peinture et, d'autre part, je trouve plus intéressant le travail d'usinage.

Ainsi, dans cette première partie, j´usinerai un nouveau cadran (avec ce ça je m´amuserai avec ce travail), et dans une deuxième partie, je le peindrai et je mettrai la rotulation si bien que je sait le faire.

Le cadran sortira d'une plaque de laiton de 0,35 mm d'épaisseur.
J'ai tiré un carré, légèrement plus grand que le cadran d'origine, et sur lui, j'ai marqué la position des trous pour les axes des l'aiguilles.

Je le fais se bien ciblée que j´ai pu.

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Pour vérifier, après les faire, si les trous sont centrées , il est bonne de marquer une croix sur le centre, avec une bonne taille.
Sur cette croix, il est très facile de visualiser tout défaut de centrage.

Photo 03
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Je perce les trous à la main, avec la Dremmel est très facile pour le foret de "glisser" dehors de son lieu.

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Le trou le plus petit doit être 1,0 mm de diamètre, le plus grand, 1,7 mm. Mais je vais percer tout les deux avec la foret de 1,0 mm et après, on augmentera le diamètre du plus gros.

Il y a une bonne raison pour le faire comme ça.

Après ces deux trous percés, on vérifie s´ils sont a la bonne place. S'il y a de l´erreur, ces 0,7 dixième qu'on manque sur le plus grand, on peut être utilisés pour corriger la position relative entre les deux trous.

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En effet, les trous semblent trop près.
On peut le remédier à l'aide d'une lime appelé (à l´Espagne) à queue de souris.

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Avec cette lime on a élargi le grand trou , en le rendant ovale, vers la bonne direction.

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Après, sur l'ovale, on le percé avec une foret de 1,5 mm.
La foret, lui tout seul, s'efforcera de se mettre au milieu de l'ovale, en portant le centre du trou dans la bonne direction.

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Ici, nous le voyons, avec le trou dans la bonne place.
On coupe le carré.

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Avec la différence entre les 1,5 mm, qui a maintenant le trou et les 1,7 mm, qui a l'original, nous pouvions, plus tard, corriger un autre dixième.
Ce dixième "d'urgence", nous la gardons lorsque nous avons fini l´usinage (en vrai, il y sera nécessaire).

Nous voyons les deux pièces, l´un sur l´autre, avec les trous semblant assez centré.

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Jusqu´à ce moment, le premier travail a permis de voir que la précision atteint est un peu faible, donc, je pense qu´on doit exercer une extrême prudence dans les étapes suivantes.

La prochaine étape consiste à souder les pieds du cadran.

Maintenant, nous devons faire correspondre quatre points, deux pieds et deux trous, une raison de plus pour travailler avec le plus grand soin.

Pour fabriquer les pieds, j'ai trouvé dans mon caisse au vieilleries, un morceau de câble de l'antenne de télévision, du type coaxial, dont le cuivre de son âme est parfaite.

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Le diamètre est de 1,0 mm. Il est correcte.
Ici, nous voyons les deux tiges, dans leurs trous correspondants, qui soutiens debout la platine.

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Pour marquer la position des pieds sur la plaque, je pense que le plus simple et le plus précis est d'utiliser la même plaque comme un modèle, en marquant à travers des trous qui vont attacher aux pieds.

Dans cette photo on peut voir les pieds du cadran d'origine dans leur logement sur le platine

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Le diamètre des trous pour les pieds est un peu plus grand que celui des pieds.
1,15 mm de diamètre le trou, par 1, 0 mm pour les pieds.
Ce petit écart, va absorber les petits défauts de l'usinage.

Mais nous devons bien comprendre cela.
Cette différence entre les diamètres serve pour absorber les inévitables failles dans la mécanisation et on ne doit pas la gaspiller en travaillant avec moins de précision.

Pour marquer la position des pieds sur la plaque, au début, je pensais de faire un marquage avec une foret de 1,0 mm en la tournant a la main dans les trous du platine. Ainsi, le marquage est un petit cratère où il devrait monter le pied.

Si on fait comme ça, la marque sera décentre la moitié des 0,15 mm. C'est peu, mais si on commence avec des erreurs dans le marquage, à la fin l'erreur sera trop grand.

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Le plus simple et précis pour marquer correctement le point serait de construire un petit repoussoir, avec le 1,15 mm de diamètre, afin qu´il s'installe parfaitement dans son trou.

J'ai acheté un tour, il y a près d´un année, et il n'est pas encore fini d'installer.

Avec le proverbial clou , on peut tourner cette pièce, qui, de surcroît, il est la chose la plus facile du monde.

Premièrement on tourne un cylindre du bon diamètre.

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Après on tourne au bout un cône pour le marquage.

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Pour le marquage, la plaque de laiton et la platine doivent être bien placés et bien fixés l'un sûr l'autre.

Cela peut être fait sur de nombreuses formes, depuis un clip que les pressions, pour un scotch à deux côtes, aussi par une goutte de cyanoacrylate.

Mais, comme j'ai prêt le tour, il serait facile de faire une petite pièce de centrage, qui conserve les deux pièces concentriques.

Il s´agit d´un petit tige, qui, à un côte doit avoir le diamètre du trou , 1,5 mm et dans l´autre , celui du trou central à le platine, 0,7 mm.
En outre, sa fabrication est extrêmement simple.

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Ici, on voit déjà ajusté sur les deux pièces.

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Le découpe de la pièce.

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Avec ces éléments si compliqués Rolling Eyes , on va essayer de faire le bon marquage pour le cadran.

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Pour marquer, la plaque et la platine doive être unies d'une forme solide, de sorte que la tige pour le centrage peut travailler bien, et aussi parce que le centrage pour le trou de l'axe des seconds, nous allons le faire visuellement. Pourtant, une fois tout placé, il doit rester bien immobile.

Pour unir la plaque et la platine, nous faisons une sujétion, en utilisant des petite pinces à linge et des petites morceaux de bois.

La séquence des photos, il l´explique beaucoup mieux que les paroles.

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Cette assemblée, avec le centreur que nous avons construit, il nous aide que les parties sont bien concentriques.

Le centrage du trou pour les seconds, je préfère de le faire visuellement, parce que ce trou est vêtue d'un rubis et je pense que si je l'utiliser pour mettre un autre centreur, il est très facile de briser le rubis.

Pour pouvoir regarder le trou de l´axes de secondes, j'ai fait un petit feuillure dans les bois.

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Si l'assemble, avec les bois, est suffisamment solide, la mise au point à oeil, in peut être très précise (ou au moins, je l'espère).

Et tout est prêt à prendre le coup de marteau.

On cherche une base dur, sur laquelle appuyer la plaque, les mâchoires d'un petit "étau", afin de prévenir que le coup de marteau déformé la plaque sur l'autre côté.

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Voici le résultat.
Ce que vous voyez dans le fond du trou, qui est le plus haut, est la marque que nous venons d´en faire, et qui, à première vue, il semble bien centré.

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Une image de la plaque avec ses deux marques.

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Message par rgil le Ven 2 Jan - 3:08

La prochaine étape consiste à souder les pieds sur ces marques.

Pour faire cela, il existe un outil de soudure du tipe «autogène», qui utilise une décharge électrique de forte intensité.
Le pied peut être soudé sans abîmer le cadrans. La chaleur produite est très grande mais il est aussi très localisée.

Il est clair que pour nous jeux , il n'est pas rentable l´investissements requis par cette machine. Par conséquent, nous souderons plus normale.

On pourrait souder avec un soudeur électrique et de l'étain. Cela est assez facile, mais la résistance de l'étain est trop pauvre pour cette affaire.

Il semble préférable d'utiliser une soudure forte au cuivre ou à l'argent. Cela implique de plus grands températures de brasage, à environ 700 º C et, on doit le faire avec un mini chalumeau au gaz.
Pour le antirouille, on doit utilisé le borax .
Sur cette photo vous pouvez voir tout ce qui est nécessaire pour ce soudage.
Aussi, il y est la plaque avec les pieds déjà soudés. (La photo est prix avec la soudure fini).

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Le borax et la tige de soudure sont achetés à un entrepôt de plomberie, le soudeur a été acheté dans un magasin bon marché (à l´Espagne on dit « tout à un Euro » ou un « chinois »).

Pour que le soudage se passe bien, la chose la plus importante est la préparation.
Mon expérience est que tenir les pièces à la main, c'est risquer de tout ce qui se passe mal.

Ainsi, il est préférable de tout placer d'une manière qui toutes les pièces se sont soutenues elles-même en position.
La tige pour le pied doit être très long, pour garder son système de détention, bien éloigné de la flamme chalumeau.
Après soudés, on coupe à la taille.

Les deux tiges de cuivre devraient être avec un aiguisé bien symétrique pour qu´ils restent bien centrés sur les cratères que nous avons faites.

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J´imagine une assemblée avec une petite feuille d'aluminium très mince, courbé sous la forme de "C" et avec une piqûre pour tenir une extrémité de la tige, tandis que l'autre sera soumis à la marque que nous avons faite sur la plaque du cadran.

Avec une séquence de photos est mieux compris qu´avec mille mots.

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La soudure, avec tout bien préparé, il deviens très facile à faire.

On met un peu de borax à la jonction du pied avec le cadran.

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Le borax est chauffé pour faire fondre et qu´il couvre le métal

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On coupe un petit morceau de tige de soudure.

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On place ce petit morceau de soudure près des pièces à souder. C´est plus facile comme ça que en mettant tout la tige de soudure.

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On y applique la flamme de la chalumeau sur les deux pièces, plaque et tige.
Ce n'est que lorsque les pièces à être soudé sont assez chaude, que la soudure se joindront à eux fortement, on dit que la soudure "coule" pour les pièces ..

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La flamme du mini-chalumeau a dessine sur la plaque son parcours.

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Nous répétons tout le processus pour le deuxième pied

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Après la soudure, on coupe un peu les pieds et on nettoie les restes de antirouille avec une brosse métallique tournant.

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On peut maintenant tester les mesure et il semble assez bonne.

On profite pour marquer la bonne longueur des pieds et les couper a la taille définitive.

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Il est joli sur ce type de cadran, le cercle pour les petites seconds qu´il est le plus bas.

Sans le bon outil, on ne peut pas le faire, mais cette fois, si je l´ai.

Ce mâchoire, pour le treuil, il s´appelle «plaque de trois chiens" et sert à joindre une pièce à plat, en mettant le centrage sur un point quelconque.
Il y a, au milieu, un pointeur que glisse, pour fixer le centrage des pièces. On peut voir son bout sortir un peu sur le trou de la plaque.

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Une fois la plaque à son lieu, on place la mâchoire sur le tour et, peu à peu, avec le burin, on fait le cercle en baisse.

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Un détail du cercle qui s'approfondit.

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Déjà fini, même poli, ce qui le rend beaucoup plus frappant.

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Je fait la tentative de couper le cercle du cadran avec le tour, mais il n´y a pas d'appui solide pour le soutenir et pourtant, plus la ligne de coupe d'éclaircie plus la feuille recoule et on n´arriverai jamais la couper.

Je le coupe avec une scie marqueterie.

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Le processus est plus lent et moins précis.

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De sorte que, une fois coupé, nous devons corriger l'ensemble du périmètre, ainsi que la coupé n'est pas parfaitement circulaire.
Pour faire ce correction, on met la plaque sur une base et il est tenue par son centre, afin qu'il puisse tourner. Cela facilite grandement le travail.

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Enfin, pour finir, juste un peu de polissage de la surface pour la rendre plus jolie.

Je utilise du rouge de Paris, dans de l'huile sur une surface en verre.

Les surfaces pour aplanir, sont généralement faits de pierre et sont un outil coûteux, ce qui les fait inhabituels dans les ateliers à la maison.
Récemment, j'ai lu que la surface d'un verre peut être utilisé à cette fin avec des résultats acceptables.

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Il est drôle, quand je commence à polir, il s´est faite une petite marque, mais clairement visible, à la position de 10:30.

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Il est le point que nous avons faite pour marquer où on doit souder les pieds.
Ce point est légèrement courbé par le coup de marteau et il dépasse du reste de la surface. Avec le polissage il s´est fait ce point plus claire.
Avec un peu plus de polissage, elle disparaît entièrement.

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Maintenant, on peut vérifier si tout est à la bonne place, si vraiment les trous son au lieu des axes.

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Un détail, avec les deux axes photographié à la verticale pour voir s´ils sont bien centrés.
Il est clair que les trous sont légèrement décentres.
Peut être que la correction faite avec la lime était de trop.

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Après avoir fini tout le travail, faite pendant plusieurs jours, je l'ai répété tout le processus, mais cette fois tout de suivi.

Le résultat a été encore un peu mieux dans le premier cadran.

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Voila le détail les deux centres, prisses à la verticale. Les axes sont très proches de la centrale du trou.

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À la fin, les deux petits enfants posant à côté de sa mère âgée

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La prochaine étape, la peinture et de l'étiquetage, viendra dans un deuxième partie, après un peu de repos.

Comme toujours, je souhaite de vous avoir amusé Very Happy

À suivre

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Message par Invité le Ven 2 Jan - 11:57

:bouncy: :bouncy: Rafa commence très très fort 2009!! On n'est plus dans l'amateurisme là, avec le tour, les soudures...grand merci pour ce post hyper détaillé et illustré. Tu as répondu à une question que je me posais concernant les pieds de cadran niveau soudure, entre autres!

:yes: :yes: :yes:

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Message par Invité le Ven 2 Jan - 12:05

Shocked En effet, Rafa, tu démarres très très fort ! Super ce post, avec toutes ces photos détaillées !!! Merci ! Je suis très admirative... Very Happy

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Message par mirza le Ven 2 Jan - 12:08

Quel boulot !

De l'artisanat de talent !
Bravo à toi Rafa cheers

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Message par Invité le Ven 2 Jan - 12:53

Du TRES grand Rafa !! On a hâte de lire la suite !!

Lionel

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Message par time2tic le Ven 2 Jan - 12:54

fantastique rafa.
quel voyage et quelles belles images pour nous faire comprendre ce travail.

je suis tres curieux de voir quel materiel tu vas utiliser pour imprimer ton cadran. Tu as trouve une machine a serigraphier d'occasion?
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Message par Invité le Ven 2 Jan - 12:55

Ta lime à queue de souris s'appelle en France Lime queue de rat !

Lionel

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Message par poussin le Ven 2 Jan - 14:18

Sacré boulot abattu ! Bravo
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Message par Jean-Michel le Ven 2 Jan - 14:44

alors la affraid
un grand grand BRAVO ! quel travail !

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Message par Fabrice le Ven 2 Jan - 15:27

'tain notre amateur de choc a encore frappé!!!! :right:

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Message par Fabrice le Ven 2 Jan - 15:40

euhhhh Rafa... tu donnes des cours pendant ton temps libre? :tete: drunken :right:

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Message par Invité le Ven 2 Jan - 15:49

Que dire sinon:

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Message par Lautrec le Ven 2 Jan - 16:53

Shocked

1000 bravos Rafa !!!
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Message par Invité le Ven 2 Jan - 17:19

haaah...

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Message par Jared le Ven 2 Jan - 18:09

:right: :right: :right:

Quel travail! :bravo:
Un vrai passionné... :right:
Merci l'ami!
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Message par Invité le Ven 2 Jan - 18:42

Bon boulot ,bravo .

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Message par Invité le Ven 2 Jan - 20:45

Merci Rafa, tu as fais très fort :wave:

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Message par rgil le Dim 4 Jan - 10:54

Tout d'abord, je veux vous remercier vos paroles si aimables :japon:

Cette fois-ci, d'autant plus que le poste est tellement long (il est publié en deux parties, car il dépasse le maximum de l'espace autorisé pour un message), qui j´eu peur de qu´il était trop lourd et ennuyeux.

Amicalement Very Happy

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Message par Invité le Dim 4 Jan - 18:38

Intéressant
J’attends avec grand intérêt La prochaine étape

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Message par Invité le Lun 5 Jan - 22:55

Shocked Impressionnant!:bravo: Beau travail.
merci de nous montrer tout ça.
Ben.

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Message par Jean-Marc le Mar 6 Jan - 9:00

Quel travail !!! Shocked Shocked Shocked

Un très grand merci pour nous montrer ce travail que je n'ai encore pas vu sur un forum :yes: :yes: :yes:

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Message par screech le Mar 6 Jan - 10:02

Autant de patience et de minutie c’est impressionnant, vivement la suite.
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Message par Invité le Mar 6 Jan - 23:02

Salut !

Impressionant !! Mais je dois dire que si tu avais changé l'ordre, tu aurais gagné bcp. de temps...

Ce que j'aurais fait :

1 : Je mesure l'écartement des pieds dans le cadran d'origine.
2 : je soude 2 tiges sur la plaque, sans me soucier du positionnement. Il faut juste que l'écartement soit le bon !
3 : Je coupe les pieds à la bonne longueur, j'arrondis les extremités, puis je fixe le cadran sur la platine principale. je découpe la plaque autour de la platine largement, en laissant une marge confortable (quelques mm).
4 : Je fixe l'ensemble sur le tour, grâce à la platine qui est maintenant solidaire du cadran. La platine étant ronde et parfaitement centrée (évidemment, c'est rond !), ça devient fastoche de découper un cadran parfaitement rond et centré sur la platine.
5 : J'en profite pour percer le centre.
6 : Je sors le tout du tour, et en passant par rl'orifice qui reçoit l'axe des secondes sur la platine principale, je pointe le cadran au bon endroit avec une tige très fine.
6 : je désolidarise le cadran de la platine, et je perce à l'endroit pointé...

Je crois que tu diviserais par 2 le temps passé !

BB

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Message par rgil le Mer 7 Jan - 11:30

Bruno Brazil a écrit:Salut !

Impressionant !! Mais je dois dire que si tu avais changé l'ordre, tu aurais gagné bcp. de temps...

Ce que j'aurais fait :

1 : Je mesure l'écartement des pieds dans le cadran d'origine.
2 : je soude 2 tiges sur la plaque, sans me soucier du positionnement. Il faut juste que l'écartement soit le bon !
3 : Je coupe les pieds à la bonne longueur, j'arrondis les extremités, puis je fixe le cadran sur la platine principale. je découpe la plaque autour de la platine largement, en laissant une marge confortable (quelques mm).
4 : Je fixe l'ensemble sur le tour, grâce à la platine qui est maintenant solidaire du cadran. La platine étant ronde et parfaitement centrée (évidemment, c'est rond !), ça devient fastoche de découper un cadran parfaitement rond et centré sur la platine.
5 : J'en profite pour percer le centre.
6 : Je sors le tout du tour, et en passant par rl'orifice qui reçoit l'axe des secondes sur la platine principale, je pointe le cadran au bon endroit avec une tige très fine.
6 : je désolidarise le cadran de la platine, et je perce à l'endroit pointé...

Je crois que tu diviserais par 2 le temps passé !

BB


C´est vrai, c´est bon idée. Sûrement le résulté serait aussi plus exact.

Le 4 on doit le faire avec un tasseau à gommer, avec ce ça on peut découper le cadran au tourne et ça donne le plus gagne du temps.

Merci par l´idée :right:

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Message par time2tic le Mer 7 Jan - 11:40

premiere etape: les pionniers: rgil
deuxieme etape: amelioration du process: Bruno Brazil
troisieme etape: industrialisation du process optimise ( qui s'y colle) et on lance la fabrique de cadrans MDP!

bravo en tout cas. c'est passionnant ce post. j'adore.
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